misiek Moonland Catera 3.2V6 by Misiek

[Misiek]

Wpadł kpl hamulców wraz z ręcznym:

I na końcu zdziwienie:

W końcu postanowiłem zobaczyć jaki model skrzyni ASB miałem założony. Pomyślałem, że skoro 3.2 to raczej powinna być AR35 alpha code DP

Taki uj jak Batorego komin. Z racji tego, że autom automat był uwalony od smaru to wytarłem tabliczkę znamionową (wcześniej było czarno) i ....

Okazało się, że miałem wsadzoną skrzynię AR 25 wariant 2 alpha code DN od 2.6 V6.  I teraz się zastanawiam, czy skrzyni też nie dobił motor tzn. 3.2. Skoro ona jest przeznaczona do 2.6 z innym momentem obrotowym. Fakt nie katowałem skrzyni, nie przepadam za tym. Teraz to już za późno na gdybanie, bo manuel siedzi. Ale jakiś tam niesmak pozostał, że nie wiedziałem o pewnych rzeczach  . A miałem zamiar ją reanimować. Jednak teraz jak wiem, że jest od 2.6V6 to odechciało mi się i myślę o sprzedaży na części lub w całości

Niżej foto jak wyglądała tabliczka znamionowa przed umyciem. Normalnie to nie było widać jaki symbol skrzyni jest faktycznie.

I tak zrzuciłem koło aby zobaczyć jak wygląda tylny hamulec:

Okładzin już prawie nie ma.

Dodatkowo wyjąłem bolec trzymający klocki i.... jest dłuższy od tego co już mam. Mianowicie:

Tak czy inaczej bolce będą z nierdzewki. Przełożę tylko te tuleje zaciskowe. Pomierzyłem suwmiarką:

I teraz myślę, że te:

- krótsze to są od tarcz zwykłych 12mm - silniki 4-cyl. i 6-cyl. do VIII 2000

- dłuższe od wentylowanych 20mm - silnik 6-cyl. od IX 2000

- w przypadku cieńszych tarcz, są wtedy inne zaciski montowane. Stąd krótszy sworzeń

Jeszcze muszę zamówić te tzw. krzyżaki do klocków

 

[Misiek]

I tak już od jakiegoś czasu paliła mi się skur....a kontrolka zwana CHECK   I tak umarła sonda 2 za katem B2S2.
Menu w Tech2 inglisz bo zmieniłem soft na 184.000  z obsługą pojazdów do 2014 roku:

Po zmierzeniu rezystancji wynosi ona tyle 75 Ohm:

Przy sprawnych sondach wynosi 8,8 Ohm:

Od pomiarów należy odjąć 0,5 Ohm, gdyż po po złączeniu dwóch samych przewodów od miernika podaje taką wartość  
Także wymieniłem na używkę i śmiga. Jednak w planach jest zakup nowych sond i wymiana. Wtedy będę wiedział jaką rezystancję mają.
Pomiaru dokonywałem we wtyczce sondy, wpinając się w białe przewody od podgrzewania grzałki. Szary kabelek to masa, czarny to sygnał. Sondy są 1V
Patrzyłem czy wszystkie obecnie mają taką samą rezystancję. Okazało się, że pierwsze mają 9,8 Ohm, a drugie 8,8 Ohm.
I zrobione sworznie do blokady tylnych klocków z nierdzewki.

W planach jest zrobienie tych krzyżaków również z nierdzewki. Tak wiem, że one są ze stali sprężystej, jednak jak odpowiedni bym wygiął ramiona w nierdzewne to i tak bolcami były by ściśnięte.

I tak wziąłem sią za tylne hamulce. Bluzgów nie było końca. Szczególnie jak zakładałem szczęki     Najpierw przygotowanie bolców:

Jeszcze na stalowych  Będzie czas to zmienię na alu letnie:

Pozostałości po wyjęciu klocków  :

Do odkręcenia zacisków potrzebny jest klucz 19 (2 śruby). Tutaj wspomogłem się dwoma ściskami aby tłoczki wcisnąć do końca. Wcześniej odkręciłem korek od zbiorniczka płynu hamulcowego. Musiałem odessać trochę płynu bo poziom się podniósł i było go za dużo:

Kolejną rzeczą było cofnięcie szczęk za pomocą śrubokrętu aby można było zdjąć tarczo-bęben (który i tak po uju schodził). Wszystko przez tą yebaną rudą.

I tak prawa strona regulator kręcimy w dół. Lewa strona w górę:

Po zdjęciu:

Następnie zdjąłem to coś co przypominało ręczny  Wyczyściłem szczotkę drucianą i pomalowałem:

I tu znowu zonk. Mianowicie bolce trzymające szczęki do tarczy kotwicznej. Ori vs. nowe:

No to skracanie i pod prasę hydrauliczną:

I założone. Aż dziw, że z tyły były otwory by to badziewie włożyć No chyba, że ruda mi to ułatwiła   :

Trzeba było się zająć regulatorem:

Po założeniu tego ustrojstwa. Przy zakładaniu regulatora trzeba go skręcić do zera i później wyregulować po założeniu tarczy:

Tarcza założona:

Teraz pora na klocki, bolce i narazie standardowa sprężynka (później będzie zmiana):

Tak krzyżak jest inny pod niewentylowane tarcze (mimo że brałem typowo do 3.2 pod wentylowane). Narazie tak zrobiłem i zdaje egzamin trzyma. Nic podczas jazdy nie stuka, nie trze, jeśli chodzi o klocki. Trochę podgiąłem blaszki boczne:

Ogólnie to wszystko można było zdjąć, wypiaskować i pomalować tak jak to robiłem w kombi. Niestety piaskarka nie działała, a z drugiej strony brak czasu i musiałbym samochód zostawić w robocie. No można by było to lepiej zrobić, ale i tak jestem zadowolony. Chciałem zdjąć tarcze kotwiczne, jednak bym musiał chyba piastę zdjąć. Też mi się odechciało.. Miałem w planach zrobić tarcze kotwiczne przód i tył z nierdzewki. Najlepiej by było mieć na wzór luzem już zdjęte (w jak najlepszym stanie), pomierzyć i wypalić. Może kiedyś dojdzie do tego

I tak jeśli chodzi o nr części GM do klocków tylnych:

Tarcze wentylowane:
9195056 Sprężyna (wymagane 2)
9195055 Bolec (wymagane 4)

Tarcze niewentylowane:

90509233 Sprężyna (wymagane 2)
90509231 Bolec (wymagane 4)

Wymiary sprężyny i bolca pod tarcze wentylowane:

[CzasiU]

Jak zawsze mega robota 

[Misiek]

Jak zawsze mega robota 

Dzięki. Jeszcze ponad 100 postów i temat będzie na bieżąco w końcu

Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

[CzasiU]

Godzinę temu, Misiek napisał(a):

Dzięki. Jeszcze ponad 100 postów i temat będzie na bieżąco w końcu

Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
 

Haha, to widzę na bogato 

W twoim temacie nie bedzię nudno 

[Misiek]

Haha, to widzę na bogato 
W twoim temacie nie bedzię nudno 

Sam wiesz jak to idzie ..... ;)

Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

[Misiek]

Jakiś czas temu padł mi siłownik od centralnego zamka - strona pasażera, przód. Najpierw demontaż starego. Tutaj musimy zdjąć boczek, odkręcić z boku drzwi zamek.

Mając to odczepiamy wtyczkę od siłownika i odkręcamy 2 śruby. Możemy wyjąć wtedy siłownik:

W międzyczasie z piwni przyniosłem drugi siłownik. Na zdjęciu ten z białą kropką  

Jak kiedyś pisałem, siłowniki różnią się między przodem a tyłem. Mianowicie przednie mają tzw. ucho prostokątne a tylne okrągłe.

Czyli po lewej sprawny tylni, po prawej uszkodzony przedni:

Z racji że trzeba było przerobić tylni na przedni, trzeba było zrobić swapa tych "końcówek":

Tu już po zamianie. tym sposobem mamy sprawny siłownik od tylnych drzwi ze zmienionych uchem, który można zamontować w przednich drzwiach:

Po zamontowaniu w w uchwycie montażowym:

Teraz wszystko działa tak jak powinno.

I tak po siłowniku, przyszła kolej na lusterko składane z pamięcią od strony kierowcy. Odmówiło posłuszeństwa. No to zdjęcie boczku i obudowy lusterka:

Odnośnie tego widoku po zdjęciu boczku, będę musiał to ogarnąć bo mi się to nie podoba:

Przecięte kable i skręcone "krótko":

Z racje, że akurat nie miałem multimetru to wziąłem próbnik od krótkich z jakieś lampy i sprawdziłem czy dochodzi napięcie. Musiałem przypomnieć sobie co i jak:

Sprawdzenie PINU 5 :

Sprawdzenie PINU 6

Widać działa. Po naciśnięciu przycisku składania, żarówka gaśnie na parę sekund i się ponownie zapala - czyli prawidłowo. No to zabezpieczenie przewodów i lustro na warsztat:

Jeszcze sprawdzenie na stole. Oczywiście bez efektu  :

Ale rzeźbimy dalej - mianowicie rozbieramy na części pierwsze  :
Krok pierwszy- lokalizujemy zawleczkę - okrągłą

Krok drugi - zdejmujemy:

Krok trzeci - oddzielamy wszystko od siebie w miarę możliwości:

Krok czwarty - odkręcamy 3 śrubki od metalowej osłonki (koło kabelków - żółty i biały, zdjęcie wyżej):

Krok piąty - odkręcamy 4 śrubę torx (koło grubego przewodu). Naszym wspaniałym oczom ukazał się silniczek który odpowiada za składanie:

Krok szósty - silniczek bez problemu podważamy i wyjmujemy:

Na zdjęciu wyżej ponowna próba podłączenia bez rezultatu -  motorek dead  
Pomyślałem, że jego też rozbiorę. No to wkręcamy w imadło (swoją drogą to z góry już wyglądał nie ciekawie):

Na zdjęciu wyżej po lewej i prawej w wpustach mamy zagięte blaszki, trzeba je odgiąć (live is brutal):

Widok po zdjęciu obudowy:

Teraz już wiadomo czemu to nie miało prawa działać. Trza kombinować nowy motor, ewentualnie lewe lustro składane i przełożyć motor albo cały mechanizm. Ale wtedy bym musiał wiązkę do pamięci lustra od rozcinać i odnowa lutować bo nie przełożę.

I teraz takie wyjaśnienie:
Na początku widać 3 kabelki do składania luster. Wynika to z tego, że po drodze jest jeszcze mikroprzełącznik  w obudowie lustra, który odpowiada za zamianę biegunów napięcia na silniczek. Dzięki temu kręci się w lewo lub w prawo powodując składanie bądź rozkładanie lustra.

[Misiek]

Niżej zdjęcie mikroprzełącznika kierunku obrotu silniczka:

Niżej widok z góry krańcówki. Przełącznik zamontowany od dołu:

Ogólnie silniczki zamówione (tak, 2 sztuki kupiłem w razie W) od skośnych za miedzą. Zobaczymy czy coś z tego będzie

Symbol FC-280SB-16220 znaleziony dopiero po wymiarach, gdyż na obudowie silniczka fabrycznie go nie ma. Producent ori to Mabuchi:

Można też po wymiarach szukać:

[Misiek]

Jakiś czas temu chodziło mi po głowie jak tu zrobić obraz z kamery (czy to cofania czy z innej), czy to w ogóle z innego źródła. Coś dla Ciebie @KrzysztofTM  lubisz kabelki .....

Poszperałem w necie zbierałem info i takie tam:

I tak najpierw trzeba było znaleźć jakieś źródło obrazu. Wybór padł na kamerę cofania. Może być od skośnych i takie tam. Ważne by była w NTSC - 480 linii bodajże.

Później trzeba było pomyśleć nad jakimś konwerterem sygnału. Mianowicie kamerka pracuje w paśmie analogowym CVBs, a w CID jest przesyłany sygnał cyfrowo, każdy kanał osobno - RGBs:

Zestaw na zdjęciu niżej to (od lewej):

- przedłużka do kamery cofania

- przekaźnik do kamery

- kamera cofania NTSC z alledrogo

- konwerter sygnału RNS510 CVBS-RGBS od ryżowców   Trzeba go później wysłać do przerobienia...

Co przerabiamy ? Pierwsza sprawa to kostka od konwertera do CID - trzeba rzeźbę zrobić i przerobić z 26 na 12 PIN (fabrycznie od navi w omie jest tyle). Lub jak ma się taką to kable polutować odpowiednie z ori wtyczki do konwertera. Ja przerabiałem  typowo od konwertera. Tak wygląda kostka po zdjęciu obudowy:

No nie podejdzie   :

Teraz wyciągamy kabelki z kostki. Trzeba wcisnąć blaszkę i pin można wyjąć. Cusik takiego:

Niżej już przerobiona kostka na 12 PIN. po prostu ucinamy 14 PIN i zostawiamy to co na zdjęciu niżej ze stopką, aby nie można było pomylić się przy wkładaniu kostki w wyświetlacz:

Montaż pinów jest prosty. Mając je wcześniej wyjęte trzeba podgiąć blaszkę do góry i wsadzić w odpowiednie miejsce. Usłyszymy taki klik i pin się zablokuje.

Jak juz wiadomo po rozbiórce kostki jest tylko 5 kabli. Fabrycznie do CID idą 6. Brakujący pin to osłona/ekranowanie. Zbędne przy konwertowaniu sygnału. Dlatego teraz będzie ich 5. W CID są używane PINy od 1 do 6. PINY 7-12 są tzw no connect  czyli nie obecne, bądź nie podłączone.

 

Opis pinów wykorzystanych przez konwerter (od lewej):

Pin 6 - masa wspólna RGB - kolor czarny (w innych konwerterach może być szary)

Pin 5 - pusty

Pin 4 - sygnał B - kolor niebieski

Pin 3 - sygnał G - kolor zielony

Pin 2 - sygnał R - kolor czerwony

Pin 1 - synchronizacja - kolor żółty (w innych przypadkach może być biały)

Tu po podłączeniu:

I.................. nie działa i nie będzie. Dlatego, że CID nie dostaje żadnego sygnału po CAN, że ma przełączyć sygnał. Tutaj skorzystałem akurat z modułu od chłopaków z LWPM. 

Widok PCB konwertera z dorobionym DIP (mocowanie modułu video) po prawej stronie:

Niżej gotowy moduł video spięty z PCB konwertera. Te dwa kable to od CAN L i CAN H:

No to podłączamy. Praca z radiem:

I bez:

I coś dla @Skroba Ty wiesz o co mi chodzi  

Ogólnie moduł teraz działa jak jest zasymulowany wsteczny tj pod żarówkę  Teraz tylko zaimplantować do omegi. Oczywiście przerobiony, konwerter, przekaźnik i kamerę. Reszty nie trzeba  Jedyną rzeczą którą musiałem załatwić to moduł video. Po prostu brakowało przełączania w tryb video in. Są schematy w necie, jednak nie do końca wyjaśnione co i jak.

Podłączenie wkrótce, bo nie mam zdjęć zbliżeniowych pinów zrobionych. Ale przyjmuje się, że czerwony to +12V (aku lub po zapłonie) a czarny to masa. Żółty to sygnał video. Wyjątkiem tu w kolorach (czerwony i czarny) są kable dorobione do konwertera. Jest to sterowanie CAN, które podłączamy do kostki od wyświetlacza, tej 32 PIN odpowiednio w PIN 9 i PIN 10. Ale to jak będę miał więcej czasu to napiszę. Pozdrawiam

 

I obiecana foto instrukcja podłączenia modułu, kamery, przekaźnika itp itd

Taka mała uwaga. Jak zapewne widać, zasilanie konwertera i przekaźnika jest pokazane +12V po stacyjce.

Można oczywiście zrobić stały plus. Jednak może mieć to wpływ na kondycję akumulatora  , szczególnie gdy nie używamy auta

Konwerter w stanie spoczynku pobiera niecałe 6mA 

Tak to mniej więcej wygląda połączenie sygnału CAN (zdjęcie poniżej):

Tu jak robiłem na stole. Jeśli chcemy zachować ori radio to po prostu odnajdujemy przewody od 32 pinowej kostki wyświetlacza (zielony i biały) i się w nie wpinamy (nie przecinamy). Jeśli zaś podłączamy bez radia (sam CID) to tylko łączymy się do w/w przewodów 

[KrzysztofTM]

@Misiekczytasz w moich myślach, właśnie myślałem o tym jak to jest przerobione.

Bardzo ładny manual i ładne zdjęcie z kamery

[Misiek]

Teraz, KrzysztofTM napisał(a):

@Misiekczytasz w moich myślach, właśnie myślałem o tym jak to jest przerobione.

Bardzo ładny manual i ładne zdjęcie z kamery

Dzięki. Staram się tak tłumaczyć by inne osoby mogły sobie poradzić. 

[KrzysztofTM]

Rozumiem, że w momencie wyrzucenia wstecznego i odłączenia zasilania kamery wyświetlacz przestawia się w tryb wyświetlania tego co wcześniej?

[Misiek]

Teraz, KrzysztofTM napisał(a):

Rozumiem, że w momencie wyrzucenia wstecznego i odłączenia zasilania kamery wyświetlacz przestawia się w tryb wyświetlania tego co wcześniej?

Tak, jeśli wcześniej na włączonym ekranie nie wejdziesz w opcje ustawień obrazu z kamery. Bo jest opcja ustawienia języka, kolorów obrazu z kamery.

Jeśli wasz zarzucony wsteczny i chcesz sobie obraz ustawić to po wyłączeniu wstecznego pojawi Ci się niebieski ekran. Naciśnięcie np BC na radio wyłącza to i wchodzi w BC

Jeśli masz wsteczny zarzucony i nie grzebiesz w ustawieniach kamerki to po wyłączeniu wstecznego powraca normalnie do ostatniej funkcji aktywnej w radio.

Jest to póki co programowo narzucone. Tu masz opcje kamerki:

 

[KrzysztofTM]

za******e . Oj chyba sobie coś takiego zmontuje

[KrzysztofTM]

Ale tak patrze na Ali i troche to kosztuje

[Misiek]

8 minut temu, KrzysztofTM napisał(a):

Ale tak patrze na Ali i troche to kosztuje

To fakt. Ja jeszcze w miarę tani kupowałem. Do tego jeszcze moduł video/can dochodzi to koszta rosną

[KrzysztofTM]

Tu jest moduł do VW, tak na szybko stwierdzam, że można go zaadoptować:

https://pl.aliexpress.com/item/1005005829951374.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.2fa67049m16KaE&algo_pvid=ac70fb32-e5ba-4ef5-b4c7-618a59dc5084&algo_exp_id=ac70fb32-e5ba-4ef5-b4c7-618a59dc5084-13&pdp_npi=4%40dis!PLN!61.13!36.51!!!13.68!!%4021038edf16950705022137499e3ec7!12000034501462200!sea!PL!0!ABS&curPageLogUid=y4VScEO8tG9B

[Skroba]

8 godzin temu, Misiek napisał(a):

I coś dla @Skroba Ty wiesz o co mi chodzi

***** *** !!!

[Misiek]

Wpadła stacyjka z normalnym kluczykiem, kawałek wiązki od czujnika deszczu z wtyczką do niego i wiązka od wentylatorów pod czujnik deszczu (na zdjęciu to ten co kupiłem wcześniej tylko sprawdzałem czy kostka pasuje). Jeszcze tylko to podłączyć, polutować, coś wstawić wyciąć - czyli standard  

Wymieniona stacyjka:

I wpadła rozpórka ze @Skit owej omegi  - niestety byłej  :

Przymiarka na aucie:

Na jej podstawie zostało już zrobionych parę kopii - już niestety brak. Ale będą następne  Materiały już są, kwestia czasu....

Zmieniając temat:

Kiedyś pisałem o padniętym siłowniku zamka pasażera i swapie z tylnych do przednich drzwi. Ale postanowiłem się przyjrzeć temu "padniętemu" siłownikowi. No t postanowiłem go rozebrać prawie na części pierwsze  :

Lokalizujemy tuleje rozprężne - czyt. bolce  :

Wyciągamy bolce i zdejmujemy mocowanie cięgna i  osłonkę gumową:

Zdejmujemy osłonę:

Jako, że to jest siłownik przedni i od strony kierowcy jest wyposażony w 6 PIN, z tego względu że steruje on pozostałymi 3 siłownikami drzwi. Pozostałe 3 siłowniki są 3 PIN-owe. W przypadku gdy go damy na stronę pasażera to wtedy korzysta z 3 PIN (budowa wtyczki do podłączenia).

Dlatego również jest wyposażony w 2 mikroprzełączniki, tj.:

Czarny mikro przełącznik odpowiada za ręczna pracę rygla np. gdy podniesiemy ręcznie go do góry to nam się wszystkie drzwi otworzą, na dół wciśniemy to analogicznie wszystkie się zamkną. To samo jeśli kluczyk mamy w zamku od strony kierowcy  i nim przekręcimy w odpowiednią stronę  

Biały zaś odpowiada za pozycję siłownika tj. zamknięty/otwarty dla zdalnego otwierania z pilota

Mając te powyższe wypociny czas na sprawdzenie pod względem elektrycznym, czyli multimetr i zew zasilacz 12V

Nie mam filmiku jak pracuje motorek. De facto taki sam jest w lusterku tylko tam jest ślimak a tu zębatka. Pomijając to silniczek w siłowniku działa bez zarzutu.

Ścieżki i mikroprzełączniki sprawdzałem pod kątem przewodzenia czyt. buzzerem w multimetrze  Wszystko ok.

I teraz odpowiedź na pytanie czemu to badziewie musiałem wymienić bo mi wcześniej nie działało

Odpowiedź:

Parę razy było tak, że pasażer gdy chciał otworzyć drzwi w tym samym czasie musiałem nacisnąć otwieranie z pilota. Skutkiem tego było, że pozycja w białym mikroprzełączniku tzn. ten bolec w nim nie był wciśnięty i nie stykało w środku. To była informacja do modułu komfortu że siłownik jest w nieznanej pozycji i nim nie sterował. 

Niżej dalsza rozbiórka na części pierwsze:

Można jeszcze było mikroprzełączniki i silniczek rozlutować i powyciągać ale to nie było sensu. Najważniejsze, że wiadomo o co kaman  

[Misiek]

Kolejny dzień przy omedze. Mianowicie prowadzenie kabli, kabelków w miejsca docelowe i sprawdzenie czy wszystko ok. No to schowek pasażera out i prawa listwa progowa. Nie chciało mi się środkowego tunelu rozbierać.

W listwie progowej poprowadziłem kabel wideo do kamery cofanie i ułożyłem kabel w obecnej wiązce. Poluzowałem zatrzaski i dodałem przewód:

Tutaj odchyliłem tylne oparcie. Jak widać idzie już tam kabel od czujników parkowania, a dokładniej od centralki:

Mając to poprowadzone podłączyłem na krótko kamerkę i przekaźnik. Na razie pod światło stop, gdyż było najbliżej. Później będzie prawilnie

Kamerkę ustawiłem mw tak:

Niżej teścik przed założeniem:

 Efekt końcowy  :

Teraz pora na wyprowadzenie odpowiednich kabli.

Przy schowku pasażera.

Od lewej:

- zasilanie i sygnał RGB (OUT) do konwertera

- wejście Video IN do kamerki lub innego sygnału analogowego

- wejście stereo AUX In: prawy kanał - kolor czerwony, lewy kanał - kolor biały. W przypadku sygnału mono, podłączamy tylko biały

- sterowanie CAN od CID do konwertera

- kabel wideo (przedłużka) do kamery cofania (w tym przypadku)

Teraz przewody wyprowadzone w środkowej części.

Od lewej:

- oznaczone gwiazdką *. Zasilanie +12V do konwertera:

     - podłączamy pod bezpiecznik nr 15, po zapłonie (skrzynka bezpieczników) 20A lub 30A

     - zasilanie stałe bezpośrednio z aku, pod kostkę od radia tj. PIN 8 - całość zabezpieczona bezpiecznikiem 20A (bezpiecznik nr 12)

     - po zapłonie pod kostkę od radia tj. PIN 2- całość zabezpieczona bezpiecznikiem 30A lub 20A w zależności od wyposażenia. Bezpiecznik nr 15

     - lub gdziekolwiek, gdzie mamy dodatni biegun  

- masa (GND) do PIN 4 kostki od radia lub gdziekolwiek do brązowego kabla np. od żaróweczki podświetlenia nawiewów lub od podświetlenia popielniczki itd. ….

Wyżej wymienione podłączenia do kostki podałem dlatego, że jest najbliżej. I żeby nie szukać  

- wejście AUX IN, Line IN do modułu BT. Kiedyś montowałem to badziewie w radio. Będą zdjęcia z montażu tego przewodu.

Dla przypomnienia pinologia w radio:

Jadzim dalej  

Wyprowadzone zasilanie z kostki od radia i kabel koncentryczny do podłączenia tunera (w późniejszym czasie):

 

Kabelkologia:

czarny - +12 po zapłonie z kostki radia PIN 2

brązowy - GND (masa) z kostki radia PIN 4

czerwony - +12 stałe ACC z kostki radia PIN 8

Tu połączenia w kostce od radia:

Zasilanie zrobione, czas na przeprowadzenie kabla AUX IN i złożenie kieszeni:

Pomyślałem jednak, że kostka skręcana będzie złym rozwiązaniem bo bym musiał luzować śrubę i kombinować żeby inne kable weszły. Zamiast tego zastosowałem szybkozłaczki wago ( od razu je opisałem   )

Foto z przeprowadzenia koncentryka:

Narazie wyprowadziłem tu przedłużkę i złączkę typu F:

I wpadł również konwerter sygnału cyfrowego na analogowy, czyli HDMI IN to CVBS OUT + STEREO OUT:

Od przodu widok gniazda zasilania i wybór systemu obrazu PAL - NTSC

Tutaj podłączenie wyjść dla przykładu, ten biały przewód z konwertera to zasilanie pod USB:

Brakuje jeszcze rozdzielacza na gniazda zapalniczki do podłączenia ładowarki na USB do zasilenia konwertera zmiany sygnału. Albo w jakiś inny sposób to rozwiąże. W sumie to potrzebowałbym coś co zmienia 12V na 5V min 1A ew 2A. 

Czekam jeszcze na switch sygnałowy, żebym nie musiał ręcznie zmieniać sygnału wideo w zależności co chcę oglądać.

I jeszcze do zamontowania i podłączenia tylna kamera, ale to temat na następny post ..... W międzyczasie radio do włożenia

Taki przebieg  Chciałbym, żeby był prawdziwy - może jest    

Byłbym zapomniał tak wyglądała wiązka do CID. Daję foto z opóźnieniem:

Lokalizujemy piny 10 i 11 i w nie wpinamy kable od CAN z konwertera:

Po wpięciu. Na zdjęciu to czerwone badziewie zostało później zmienione na kostkę przyłączeniową:

Czyli biały do czarnego i zielony do czerwonego

[Misiek]

Kamerka cofanie oficjalnie skończona    Tutaj chciałem się podłączyć pod wiązkę od haka: 

Jednak sobie przypomniałem że podłączałem wcześniej czujniki parkowania i nie potrzebnie zdejmowałem tylną osłonę, żeby dostać się do wiązki. Przecież wszystko mam koło prawego nadkola. Ehhh

No dobra po zdjęciu prawej osłony ukazuje się widok centralki od czujników parkowania po prostu wpiąłem się w zasilanie centralki:

Taka uwaga: ten w przewód czarno-czerwony to zasilanie kamery dostarczony razem z kamerką cofania. Można go wykorzystać zamiast wcześniej wymienionego przekaźnika. Ja tak właśnie zrobiłem. Czyli:

Czarny - masa

Czerwony - do biało/czarnego do wiązki od haka (sygnał +12V) od wstecznego

Tak to wygląda:

I wpadł też wcześniej wspomniany switch wideo:

Podłączyłem w następujący sposób

- Master Video In - kamera cofania

- Slavor Video In - do konwertera HDMI to CVBs

- Video Out -  do konwertera od CID

Zasada działania jest prosta jak budowa cepa, czyli

W momencie gdy mamy podłączone np kamerę cofania i np. sticka android czy cuś to. I tak mamy sygnał z android po HDMI, włączamy wsteczny i automatycznie się załącza obraz z kamery cofania. Gdy wyłączamy to obraz z HDMI. Zawsze pierwszeństwo w działaniu ma sygnał na wejściu  master.

To by było tyle z zasady działania

Montaż kamery ciąg dalszy:

I jest:

Dostępne opcje kamerki przez moduł wideo:

Informacje o wersji:

Tak to na aucie wygląda:

Mnie się nie widzi to przesunięcie, ale tam na środku jest podświetlenie tablicy. Chyba, że kupię ramkę już z kamerą

Teraz dochodzi dodatkowe urządzenie podłączone do HDMI jako slave:

I efekt końcowy  

Pulpit WINDOWS 10 wyświetlany na omegowym CID  :

Jeszcze muszę podłączyć zestaw bezprzewodowy: tj klawiaturę i mysz i zmienić rozdzielczość (tzn zmniejszyć) i ewentualnie czcionkę zwiększyć.

Dodatkowo wyregulować ustawienia ekranu za pomocą opcji wyświetlacza. Zdjęcie robione późno to i takie niewyraźne.

Najważniejszą sprawą w podłączeniu to, że konwerter HDMI to CVBs musi być ustawiony na system NTSC, tak jak i kamera cofania musi w tym systemie pracować. W przeciwnym razie gdy będzie system PAL to będzie komunikat No Signal na wyświetlaczu i paski kolorowe

Pewnie o czymś zapomniałem ale może mu się przypomni to napiszę.

Wkrótce to jakąś prezentację wideo wstawię, tylko zrzucę pliki z fona na kompa bo będzie wtedy w ori rozdzielczości.

Ale podłączyłem tu lapka bez zasilacza, dlateko MK9 tak muli:

Inne demo:

I kolejne:

Dźwięk póki co to przez BT szedł. Tego kabelka do AUX nie podłączyłem bo to trochę roboty. Radio bym musiał rozkręcić. Kolejna foto - relacja:

I wnętrze @Grabarz  

[Grabarz]

Jak zwykle piekna robota :) a wnetrze idealne na tapete

[Misiek]

39 minut temu, Grabarz napisał(a):

Jak zwykle piekna robota a wnetrze idealne na tapete

Z tego wnętrza to zbiorniczek bym przygarnął  

[Grabarz]

Nie do sprzedania

[Misiek]

Teraz, Grabarz napisał(a):

Nie do sprzedania

Eh... no muszę z tym żyć. Ale co jak co to porządek pod Twoją maską robi robotę