Misiek

1497 No to jedzim dalej .....

1494

Wpadła stacyjka z normalnym kluczykiem, kawałek wiązki od czujnika deszczu z wtyczką do niego i wiązka od wentylatorów pod czujnik deszczu (na zdjęciu to ten co kupiłem wcześniej tylko sprawdzałem czy kostka pasuje). Jeszcze tylko to podłączyć, polutować, coś wstawić wyciąć - czyli standard Wymieniona stacyjka: I wpadła rozpórka ze @Skit owej omegi - niestety byłej : Przymiarka na aucie: Na jej podstawie zostało już zrobionych parę kopii - już niestety brak. Ale będą następne Materiały już są, kwestia czasu.... Zmieniając temat: Kiedyś pisałem o padniętym siłowniku zamka pasażera i swapie z tylnych do przednich drzwi. Ale postanowiłem się przyjrzeć temu "padniętemu" siłownikowi. No t postanowiłem go rozebrać prawie na części pierwsze : Lokalizujemy tuleje rozprężne - czyt. bolce : Wyciągamy bolce i zdejmujemy mocowanie cięgna i osłonkę gumową: Zdejmujemy osłonę: Jako, że to jest siłownik przedni i od strony kierowcy jest wyposażony w 6 PIN, z tego względu że steruje on pozostałymi 3 siłownikami drzwi. Pozostałe 3 siłowniki są 3 PIN-owe. W przypadku gdy go damy na stronę pasażera to wtedy korzysta z 3 PIN (budowa wtyczki do podłączenia). Dlatego również jest wyposażony w 2 mikroprzełączniki, tj.: Czarny mikro przełącznik odpowiada za ręczna pracę rygla np. gdy podniesiemy ręcznie go do góry to nam się wszystkie drzwi otworzą, na dół wciśniemy to analogicznie wszystkie się zamkną. To samo jeśli kluczyk mamy w zamku od strony kierowcy i nim przekręcimy w odpowiednią stronę Biały zaś odpowiada za pozycję siłownika tj. zamknięty/otwarty dla zdalnego otwierania z pilota Mając te powyższe wypociny czas na sprawdzenie pod względem elektrycznym, czyli multimetr i zew zasilacz 12V Nie mam filmiku jak pracuje motorek. De facto taki sam jest w lusterku tylko tam jest ślimak a tu zębatka. Pomijając to silniczek w siłowniku działa bez zarzutu. Ścieżki i mikroprzełączniki sprawdzałem pod kątem przewodzenia czyt. buzzerem w multimetrze Wszystko ok. I teraz odpowiedź na pytanie czemu to badziewie musiałem wymienić bo mi wcześniej nie działało Odpowiedź: Parę razy było tak, że pasażer gdy chciał otworzyć drzwi w tym samym czasie musiałem nacisnąć otwieranie z pilota. Skutkiem tego było, że pozycja w białym mikroprzełączniku tzn. ten bolec w nim nie był wciśnięty i nie stykało w środku. To była informacja do modułu komfortu że siłownik jest w nieznanej pozycji i nim nie sterował. Niżej dalsza rozbiórka na części pierwsze: Można jeszcze było mikroprzełączniki i silniczek rozlutować i powyciągać ale to nie było sensu. Najważniejsze, że wiadomo o co kaman

Monotoizm Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

Abandowy

1486

1484 Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

Atencja Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

To fakt. Ja jeszcze w miarę tani kupowałem. Do tego jeszcze moduł video/can dochodzi to koszta rosną

Tak, jeśli wcześniej na włączonym ekranie nie wejdziesz w opcje ustawień obrazu z kamery. Bo jest opcja ustawienia języka, kolorów obrazu z kamery. Jeśli wasz zarzucony wsteczny i chcesz sobie obraz ustawić to po wyłączeniu wstecznego pojawi Ci się niebieski ekran. Naciśnięcie np BC na radio wyłącza to i wchodzi w BC Jeśli masz wsteczny zarzucony i nie grzebiesz w ustawieniach kamerki to po wyłączeniu wstecznego powraca normalnie do ostatniej funkcji aktywnej w radio. Jest to póki co programowo narzucone. Tu masz opcje kamerki:

Dzięki. Staram się tak tłumaczyć by inne osoby mogły sobie poradzić.

Jakiś czas temu chodziło mi po głowie jak tu zrobić obraz z kamery (czy to cofania czy z innej), czy to w ogóle z innego źródła. Coś dla Ciebie @KrzysztofTM lubisz kabelki ..... Poszperałem w necie zbierałem info i takie tam: I tak najpierw trzeba było znaleźć jakieś źródło obrazu. Wybór padł na kamerę cofania. Może być od skośnych i takie tam. Ważne by była w NTSC - 480 linii bodajże. Później trzeba było pomyśleć nad jakimś konwerterem sygnału. Mianowicie kamerka pracuje w paśmie analogowym CVBs, a w CID jest przesyłany sygnał cyfrowo, każdy kanał osobno - RGBs: Zestaw na zdjęciu niżej to (od lewej): - przedłużka do kamery cofania - przekaźnik do kamery - kamera cofania NTSC z alledrogo - konwerter sygnału RNS510 CVBS-RGBS od ryżowców Trzeba go później wysłać do przerobienia... Co przerabiamy ? Pierwsza sprawa to kostka od konwertera do CID - trzeba rzeźbę zrobić i przerobić z 26 na 12 PIN (fabrycznie od navi w omie jest tyle). Lub jak ma się taką to kable polutować odpowiednie z ori wtyczki do konwertera. Ja przerabiałem typowo od konwertera. Tak wygląda kostka po zdjęciu obudowy: No nie podejdzie : Teraz wyciągamy kabelki z kostki. Trzeba wcisnąć blaszkę i pin można wyjąć. Cusik takiego: Niżej już przerobiona kostka na 12 PIN. po prostu ucinamy 14 PIN i zostawiamy to co na zdjęciu niżej ze stopką, aby nie można było pomylić się przy wkładaniu kostki w wyświetlacz: Montaż pinów jest prosty. Mając je wcześniej wyjęte trzeba podgiąć blaszkę do góry i wsadzić w odpowiednie miejsce. Usłyszymy taki klik i pin się zablokuje. Jak juz wiadomo po rozbiórce kostki jest tylko 5 kabli. Fabrycznie do CID idą 6. Brakujący pin to osłona/ekranowanie. Zbędne przy konwertowaniu sygnału. Dlatego teraz będzie ich 5. W CID są używane PINy od 1 do 6. PINY 7-12 są tzw no connect czyli nie obecne, bądź nie podłączone. Opis pinów wykorzystanych przez konwerter (od lewej): Pin 6 - masa wspólna RGB - kolor czarny (w innych konwerterach może być szary) Pin 5 - pusty Pin 4 - sygnał B - kolor niebieski Pin 3 - sygnał G - kolor zielony Pin 2 - sygnał R - kolor czerwony Pin 1 - synchronizacja - kolor żółty (w innych przypadkach może być biały) Tu po podłączeniu: I.................. nie działa i nie będzie. Dlatego, że CID nie dostaje żadnego sygnału po CAN, że ma przełączyć sygnał. Tutaj skorzystałem akurat z modułu od chłopaków z LWPM. Widok PCB konwertera z dorobionym DIP (mocowanie modułu video) po prawej stronie: Niżej gotowy moduł video spięty z PCB konwertera. Te dwa kable to od CAN L i CAN H: No to podłączamy. Praca z radiem: I bez: I coś dla @Skroba Ty wiesz o co mi chodzi Ogólnie moduł teraz działa jak jest zasymulowany wsteczny tj pod żarówkę Teraz tylko zaimplantować do omegi. Oczywiście przerobiony, konwerter, przekaźnik i kamerę. Reszty nie trzeba Jedyną rzeczą którą musiałem załatwić to moduł video. Po prostu brakowało przełączania w tryb video in. Są schematy w necie, jednak nie do końca wyjaśnione co i jak. Podłączenie wkrótce, bo nie mam zdjęć zbliżeniowych pinów zrobionych. Ale przyjmuje się, że czerwony to +12V (aku lub po zapłonie) a czarny to masa. Żółty to sygnał video. Wyjątkiem tu w kolorach (czerwony i czarny) są kable dorobione do konwertera. Jest to sterowanie CAN, które podłączamy do kostki od wyświetlacza, tej 32 PIN odpowiednio w PIN 9 i PIN 10. Ale to jak będę miał więcej czasu to napiszę. Pozdrawiam I obiecana foto instrukcja podłączenia modułu, kamery, przekaźnika itp itd Taka mała uwaga. Jak zapewne widać, zasilanie konwertera i przekaźnika jest pokazane +12V po stacyjce. Można oczywiście zrobić stały plus. Jednak może mieć to wpływ na kondycję akumulatora , szczególnie gdy nie używamy auta Konwerter w stanie spoczynku pobiera niecałe 6mA Tak to mniej więcej wygląda połączenie sygnału CAN (zdjęcie poniżej): Tu jak robiłem na stole. Jeśli chcemy zachować ori radio to po prostu odnajdujemy przewody od 32 pinowej kostki wyświetlacza (zielony i biały) i się w nie wpinamy (nie przecinamy). Jeśli zaś podłączamy bez radia (sam CID) to tylko łączymy się do w/w przewodów

1480

Renesans

1477

Niżej zdjęcie mikroprzełącznika kierunku obrotu silniczka: Niżej widok z góry krańcówki. Przełącznik zamontowany od dołu: Ogólnie silniczki zamówione (tak, 2 sztuki kupiłem w razie W) od skośnych za miedzą. Zobaczymy czy coś z tego będzie Symbol FC-280SB-16220 znaleziony dopiero po wymiarach, gdyż na obudowie silniczka fabrycznie go nie ma. Producent ori to Mabuchi: Można też po wymiarach szukać:

1474 Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

Akredytacja Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

1472 Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

Z mechanicznych spraw takich poważniejszych to dla mnie były, swap skrzyni i wymiana rozrządu

Nie chcesz mojej pomocy Oczywiście żart. Wiem, że to ogarniesz bo nic w tym trudnego Ale tak na poważnie to kupuj moduł z BT w wersji 4.0 ale bez mikrofonu. Z kolei funkcja telefonu jak najbardziej tak. Taka moja sugestia Takie pytanie: Po co ci zewnętrzny mikrofon. Przecież wykorzystujesz ten co jest w telefonie jak wykonujesz połączenie chociażby ze względu na funkcję HD Voice - z cyfrową redukcją szumu. A on jest lepszy niż w tych zestawach na płytkach BT z tego względu, że na płytkach są słabe układy do redukcji szumów. Więc może być taka sytuacja, że będziesz się wysilał mówiąc coś a osoba po drugiej stronie słabo cię będzie słyszeć. Telefon też możesz gdzieś blisko umieścić aby jeszcze bardziej głos był wyraźniejszy. No chyba, że chcesz kupić taki zestaw głośnomówiący to wtedy ok. Ale i koszty. Tylko czasami może być to przerost formy nad treścią. Ja mam obecnie moduł BT bez zestawu głośnomówiącego i jest git. Głos idzie przez mikrofon telefonu. Inna sprawa to odbieranie i zakańczanie połączeń. Tylko przez telefon Kiedyś miałem coś takiego. Moduł BT z wbudowanym zestawem głośnomówiącym. Było ok ale mikrofon do bani.

Eee tam zabytków. Porządnych aut .....

Każda rzecz zrobiona przy swoim aucie cieszy podwójnie. Wiem coś o tym bo też nie na wszystkim się znam i o wszystkim nie mam pojęcia. Ale czasami ten wujek google pomaga, no i wiedza innych - mądrzejszych od nas. Jeśli chodzi o mnie to wolę sprawy elektryczne, programowe itp itd ogarniać bo coś tam wiem. Mechanika raczej nie dla mnie. Ale jak trzeba to też sobie poradzę w mniejszy, czy większy sposób. Grunt że jest zadowolenie z wykonanej pracy. Tak 3maj. Powodzenia w dalszych "self" naprawach

1467 Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka

Jakiś czas temu padł mi siłownik od centralnego zamka - strona pasażera, przód. Najpierw demontaż starego. Tutaj musimy zdjąć boczek, odkręcić z boku drzwi zamek. Mając to odczepiamy wtyczkę od siłownika i odkręcamy 2 śruby. Możemy wyjąć wtedy siłownik: W międzyczasie z piwni przyniosłem drugi siłownik. Na zdjęciu ten z białą kropką Jak kiedyś pisałem, siłowniki różnią się między przodem a tyłem. Mianowicie przednie mają tzw. ucho prostokątne a tylne okrągłe. Czyli po lewej sprawny tylni, po prawej uszkodzony przedni: Z racji że trzeba było przerobić tylni na przedni, trzeba było zrobić swapa tych "końcówek": Tu już po zamianie. tym sposobem mamy sprawny siłownik od tylnych drzwi ze zmienionych uchem, który można zamontować w przednich drzwiach: Po zamontowaniu w w uchwycie montażowym: Teraz wszystko działa tak jak powinno. I tak po siłowniku, przyszła kolej na lusterko składane z pamięcią od strony kierowcy. Odmówiło posłuszeństwa. No to zdjęcie boczku i obudowy lusterka: Odnośnie tego widoku po zdjęciu boczku, będę musiał to ogarnąć bo mi się to nie podoba: Przecięte kable i skręcone "krótko": Z racje, że akurat nie miałem multimetru to wziąłem próbnik od krótkich z jakieś lampy i sprawdziłem czy dochodzi napięcie. Musiałem przypomnieć sobie co i jak: Sprawdzenie PINU 5 : Sprawdzenie PINU 6 Widać działa. Po naciśnięciu przycisku składania, żarówka gaśnie na parę sekund i się ponownie zapala - czyli prawidłowo. No to zabezpieczenie przewodów i lustro na warsztat: Jeszcze sprawdzenie na stole. Oczywiście bez efektu : Ale rzeźbimy dalej - mianowicie rozbieramy na części pierwsze : Krok pierwszy- lokalizujemy zawleczkę - okrągłą Krok drugi - zdejmujemy: Krok trzeci - oddzielamy wszystko od siebie w miarę możliwości: Krok czwarty - odkręcamy 3 śrubki od metalowej osłonki (koło kabelków - żółty i biały, zdjęcie wyżej): Krok piąty - odkręcamy 4 śrubę torx (koło grubego przewodu). Naszym wspaniałym oczom ukazał się silniczek który odpowiada za składanie: Krok szósty - silniczek bez problemu podważamy i wyjmujemy: Na zdjęciu wyżej ponowna próba podłączenia bez rezultatu - motorek dead Pomyślałem, że jego też rozbiorę. No to wkręcamy w imadło (swoją drogą to z góry już wyglądał nie ciekawie): Na zdjęciu wyżej po lewej i prawej w wpustach mamy zagięte blaszki, trzeba je odgiąć (live is brutal): Widok po zdjęciu obudowy: Teraz już wiadomo czemu to nie miało prawa działać. Trza kombinować nowy motor, ewentualnie lewe lustro składane i przełożyć motor albo cały mechanizm. Ale wtedy bym musiał wiązkę do pamięci lustra od rozcinać i odnowa lutować bo nie przełożę. I teraz takie wyjaśnienie: Na początku widać 3 kabelki do składania luster. Wynika to z tego, że po drodze jest jeszcze mikroprzełącznik w obudowie lustra, który odpowiada za zamianę biegunów napięcia na silniczek. Dzięki temu kręci się w lewo lub w prawo powodując składanie bądź rozkładanie lustra.